Работа над ошибками: Что пошло не так с розами и как это исправить

Саженцы роз, как и других кустарников (розы являются кустарниками по форме роста), продают с открытой и закрытой корневой системой. У каждой свои плюсы и минусы.

Открытая корневая система легче пересыхает и повреждается, зато ее состояние легче оценить.

Закрытая — обычно более развита, растение легче переживает пересадку (а точнее, перевалку), но состояние корневой системы оценить сложнее. В норме такие саженцы должны быть выращены в том контейнере, в котором они продаются. В этом случае они имеют крепкую корневую систему, которая равномерно оплетает земляной ком, с большим количеством всасывающих корешков.

На практике растение с открытой корневой системой часто просто помещают в контейнер и засыпают грунтом. Это позволяет предохранить корни от пересыхания, что, в общем-то, хорошо. У добросовестного продавца это будет сделано явно: емкость в таком случае небольшая, а земля служит лишь защитой.

Как понять? Чтобы оценить состояние саженца при покупке, внимательно его осмотрите. Веточки должны сохранять некоторую упругость. Корни не должны быть коричневыми на срезах и сильно согнутыми. Нигде не должно быть признаков гнили, при ощупывании не должна проминаться кора. Особенно важно состояние места прививки для привитых роз. Это утолщение в районе перехода корня в ствол — розы прививают в корневую шейку, если не стремятся получить штамбовую форму. Многие производители покрывают саженец воском. Это эффективный метод защиты, но оценить состояние растения становится почти невозможно. Снизить риск можно, покупая посадочный материал у проверенного поставщика.

Часто продаваемые весной саженцы дружно идут в рост, выпуская зеленые побеги (или белые, если они развивались без света). Новичкам кажется, что это хорошо: значит, роза точно жива. Действительно, это подтверждает жизнеспособность саженца, хотя порой и вызвано обработкой стимуляторами роста. Но если вы не собираетесь высаживать растение в ближайшие несколько дней, то сохранить проснувшийся саженец до посадки бывает сложно.

В идеале на ветвях могут быть проснувшиеся почки, но не должно быть длинных свежих побегов. Если же вы все-таки купили розу с молодыми побегами, а сажать ее еще рано, не обламывайте ростки — это пробудит другие почки, которые тоже раньше времени пойдут в рост. А если и они впоследствии погибнут, то живых спящих почек может не остаться — их не так много у саженца, который обрезают довольно коротко. Проснувшиеся растения до посадки выдерживают в прохладном месте: в подвале, на лоджии или веранде при температуре от 0 до 4 градусов, поддерживая почву увлажненной. В дальнейшем после посадки рано проснувшихся роз их нужно будет особенно тщательно притенять.

Перед посадкой саженцы осматривают и обрезают. Обрезать обычно советуют довольно коротко, и здесь есть риск перестараться. Прежде всего, короткая обрезка касается лишь побегов. Корни, если они открыты, обрезают немного — обновляя срез до живой ткани. Побеги оставляют короткими, но длина их для многих роз измеряется не в сантиметрах, а в количестве почек. У чайно-гибридных роз оставляют 2–3 почки, как и у полиантовых; у сортов группы флорибунда сохраняют 3–4 почки. А вот плетистые (кроме группы рамблер — их обрезают до 35 см), шрабы, парковые и почвопокровные в обрезке перед посадкой не нуждаются. При осенней посадке радикального укорачивания им также не требуется. Все поврежденные, отмершие и больные части, конечно, удаляются.

Совет: Часто саженцы продают с согнутыми и скрученными корнями. Не пытайтесь их распрямить — подсушенные корни легко сломать. Перед посадкой погрузите саженцы с открытой корневой системой на сутки в воду. Часть корней распрямятся после этого сами, часть можно попробовать разогнуть, не прикладывая лишней силы, а те, что не распрямились — оставить как есть, в процессе роста корневая система скорректируется сама.

Некоторые производители обматывают корневую систему сеткой. Как правило, ее можно не снимать, но тут нужно ориентироваться на руководство производителя. Перед самой посадкой корни можно обработать стимулятором корнеобразования.

Место и почву для посадки роз желательно готовить специально. Эти растения требуют плодородной почвы без перекорма; влагоемкой, но без застоя воды; проницаемой, но достаточно плотной. Можно смело сказать, что розы учат нас подбору идеального баланса — питания, полива, освещенности.

"Плохие" соседи. Считается, что розы не любят соседства с другими растениями семейства розовых (или розоцветных, как их называли раньше). Больше того, не подходят "родичи" и в качестве предшественников "королевы цветов". С точки зрения принципов севооборота это правильно — все эти растения берут из почвы те же питательные вещества, что и розы. Но на практике избежать такого соседства почти невозможно. К обширному семейству розовых относится большая часть ассортимента наших плодовых и декоративных садов: это яблони, груши, сливы, вишни, малина, арония, ирга, черемуха, рябина, боярышник, хеномелес, миндаль, лапчатка кустарниковая, спиреи и многие другие виды. Изолировать розы будет сложно. Частично решит проблему сходного питания и общих болезней индивидуально подготовленный для роз грунт. Дополнительной мерой послужат подкормки и профилактическая обработка от заболеваний.

Контакт с удобрениями. Часто проблемы возникают из-за чересчур тщательной подготовки посадочной ямы. Прочитав, что розы любят плодородную почву, яму "заправляют" с запасом — всем и сразу. И сажают розу "поближе к еде". В результате корни получают ожоги от непосредственного контакта с удобрениями, и растение погибает. Поэтому посадочную яму желательно готовить заранее либо не добавлять в нее удобрения, а проводить корневые подкормки после укоренения растения. В любом случае при посадке любых саженцев их корни не должны касаться удобрений.

Неправильные сроки. В разных регионах розы сажают в разное время. Для средней полосы и Северо-Запада оптимальной является весна, но и в наших краях есть приверженцы осенней посадки. Важно только, чтобы саженец успел укорениться к зиме. Укрытие же в первый год желательно и при весенней, и при осенней посадке даже для "неукрывных" парковых и почвопокровных роз.

Неправильная глубина. Еще один вопрос, который часто пугает новичков: как глубоко нужно сажать розу и нужно ли заглублять место прививки. Обычно советуют заглублять место прививки и корневую шейку розы на 3–7 см. Эти инструкции встречаются уже в литературе XIX века, их же дают современные производители посадочного материала, в том числе и европейские. Считается, что такая глубина посадки предохраняет прививку от переохлаждения и пересыхания. В холодных регионах и на сухих почвах порой рекомендуют даже более глубокую посадку — до 15 см. Однако много приверженцев и у размещения прививки над землей: так она лучше прогревается солнцем, а кроме того, такой способ посадки предупреждает ситуации, когда роза "переходит на собственные корни" (начинает наращивать корни от привоя), что может снизить зимостойкость растения при условии привоя теплолюбивого сорта.

Недостаток ухода сразу после посадки. После посадки и поливки саженца его желательно окучить рыхлым грунтом. Это предохранит молодое растение от перепадов температур и пересыхания. Когда оно укоренится, высокое окучивание можно постепенно размыть при поливе и оставить только мульчирование почвы вокруг. Также розу нужно притенить, особенно если вы посадили тронувшееся в рост растение. Вообще, первый месяц после посадки — самый критичный. В это время нужно внимательно следить за режимом влажности и освещенности.

Слишком близко. Важное значение имеет соблюдение посадочных расстояний. Причем не только с точки зрения площади питания, но и для того, чтобы розарий хорошо проветривался и освещался солнцем. Это — условие обильного цветения, хорошего вызревания побегов к зиме и защита от болезней. Частая ошибка, когда розы стремятся высадить слишком плотно, так, чтобы между ними не было просветов. Расстояние при однорядной посадке для чайно-гибридных, полиантовых роз и роз флорибунда — примерно 30 см; для парковых и плетистых — около 50 см. При двухрядной и объемной посадке расстояния увеличивают в зависимости от характера размещения.

Совет: Высаживая розы, подумайте о том, как вы будете за ними ухаживать. Оставили ли вы место, чтобы установить укрытие? Сможете ли вы сделать общее укрытие, или будете каждое растение защищать отдельно? Куда вы будете укладывать на зиму плетистые розы и пригибать штамбовые? Сможете ли вы подобраться весной, чтобы приоткрыть укрытия? Не будет ли скапливаться там вода? От всего этого будет зависеть успешность зимовки и объем ваших трудозатрат.

Роза — не столько капризное, сколько требовательное растение. От соответствия условий выращивания напрямую зависит ее здоровье и декоративность.

Освещенность. Все розы исключительно светолюбивы. Ряд теневыносливых сортов именно выносят легкую полутень, в более плотной тени расти и цвести не будут. Если же не вполне подходящие условия неизбежны, то лучше, чтобы розы хорошо освещались солнцем хотя бы в первой половине дня.

При всем этом розы любят достаточно мягкие условия без сильных контрастов. Оптимальная температура воздуха — 18–25 градусов, почвы — 17–20 градусов. Это одна из причин (помимо питания), почему розам не подходят чересчур рыхлые песчаные почвы: они легко перегреваются и охлаждаются. Стоит следить и за кислотностью почвы: розы предпочитают нейтральную или слабокислую.

Проницаемость почвы. Дренаж очень важен для роз, но и здесь главное — не перестараться. Иногда при подготовке посадочной ямы на ее дно укладывают основательный дренажный слой. В результате, если он расположен не слишком глубоко, а под ним и вокруг — плохо проницаемые почвенные слои, корни как раз оказываются в воде. Тот же эффект порой проявляется, когда розу сажают вплотную к стене дома, забывая о стоке воды.

Проследите, чтобы в месте посадки не застаивалась вода, но и пересыхания почвы допускать нельзя. В этом вам поможет мульча.

Климат. Много вопросов у начинающих садоводов вызывает зимостойкость разных сортов роз. Важное значение здесь играет не только сам сорт, но и подвой. Для увеличения зимостойкости и сопротивляемости болезням многие сортовые розы прививают на корень видового сородича. Именно от него зависит в значительной степени выносливость растения. У нас чаще всего используют розу собачью (Rosa canina) или розу морщинистую (Rosa rugosa).

Множество споров возникает по поводу того, нужно ли сажать только привитые розы, или корнесобственные (то есть выращенные без прививки, на собственных корнях) им не уступают. Если сорт сам по себе достаточно зимостоек и устойчив к болезням, то корнесобственные растения можно сажать без лишних беспокойств. Если же в устойчивости есть сомнения — без прививки никуда. Также не забывайте, что есть большое количество видов и сортов роз, которые вполне зимостойки и без укрытия. Они выглядят не менее декоративно, чем многие сортовые, но значительно менее прихотливы. Большинство парковых роз, в том числе видовых шиповников, вполне зимостойки без укрытия. А многие сорта группы флорибунда и почвопокровные розы при хорошем уходе нуждаются только в легком укрытии.

Нельзя сказать, что уход за розами намного сложнее, чем за другими многолетниками — основные составляющие все те же: поливы, подкормки, прополка, мульчирование, обрезка и защита от болезней. Но от регулярности и методичности ваших действий будет зависеть то, как растение подготовится к холодам и перенесет зиму, как будет выглядеть и насколько обильно цвести.

Полив. Полив — обильный, но не допуская замокания. Рано утром или вечером, чтобы вода не попадала на лепестки при активном солнце.

Подкормка. Здесь часто допускают ошибки. В разные периоды развития роза нуждается в разных питательных веществах. Сразу после посадки, пока саженец еще не укоренился, подкормки бессмысленны. А если в посадочную яму закладывались удобрения, в первый год можно обойтись и вовсе без подкормок.

Обрезка. Важнейшая операция в уходе за розами. И именно она становится камнем преткновения для новичков. Мало того что обрезка проводится несколько раз за год, она еще и отличается для разных групп роз. Часто начинающие садоводы боятся обрезать растение слишком сильно. Однако для активного развития и цветения розы побеги нужно укорачивать значительно либо комбинировать сильную и умеренную обрезку, как, например, для роз группы флорибунда. У чайно-гибридных роз в норме на кусте должно остаться пять основных сильных побегов, от которых идет развитие новых молодых.

Иногда бывает так, что куст выглядит здоровым, но почему-то не цветет. Активного роста тоже нет. Обычно дело в этом случае в "слепых" побегах — отростках, у которых по какой-то причине погибла верхушечная почка — точка роста. Причина может быть в заморозках, недостатке питательных элементов (в частности, кальция) либо в результате неправильной обрезки. Обрезка же и будет решением проблемы. Укорачивание "слепых" побегов на 1–2 листа стимулирует активизацию других почек и развитие новой поросли. Но делать это нужно в первой половине лета, а не в августе или сентябре.

Цвет, форма цветков и вид побегов стали совсем другими. Все дело в "дикой" поросли, которая появляется от подвоя — того вида, на который ваша роза привита. Побеги, которые появляются ниже места прививки, принадлежат именно ему, а не тому сорту, который на него привит.

Для штамбовых роз это очевидно — такая поросль может появляться по всему стволу. Остальные формы обычно прививают в корневую шейку, и поросль практически идет от корня. Если место прививки было заглублено, то не всегда легко сразу это заметить. Но такие побеги своим видом обычно отличаются от культурных. При появлении их нужно непременно удалять у основания. Иногда для этого нужно чуть раскопать розу возле корня. Дикая поросль развивается далеко не у всех привитых роз. Среди причин ее появления называют как повреждения в районе прививки, так и ослабленное состояние растения.

Сортовые розы сильно подвержены инфекционным заболеваниям и вредителям. Чтобы снизить восприимчивость, их прививают на видовой подвой, обеспечивая тщательный уход и применяя профилактические меры. Предварительная обработка помогает снизить потенциальные проблемы. Для роз важен весь комплекс основных мер по предотвращению заболеваний: агротехнические, биологические, механические и химические методы. Не стоит пренебрегать ни одним из них. А если на листьях и стеблях все же появились пятна, наросты или нежелательные жильцы — первоначально при помощи справочников нужно определить их причину, поскольку дело может быть не только во внешнем поражении, но и в дефиците или избытке питательных веществ. А затем применять адресное воздействие.

Самые большие риски в наших широтах связаны с зимовкой роз. Неукрытые вымерзают, укрытые — выпревают. Поэтому, подготавливая укрытие для роз, нужно руководствоваться потребностями определенного сорта и опытом других садоводов в вашем регионе (здесь очень помогают форумы). Само укрытие может варьироваться от окучивания, использования лапника и снега, нетканого материала до сооружения воздушно-сухого укрытия.

Укрытие должно выполнять не только функцию утепления и регулировки скачков температуры, но и защиты от влаги. Напомню про склонность роз к заболеваниям, в том числе грибным, которые во влажной среде на ослабленном зимой растении развиваются особенно активно. Поэтому мало соорудить осенью укрытие, его нужно регулировать в зависимости от погодных капризов. Особенно активное участие понадобится с приближением весны.

Упростить задачу можно, дополняя капризные сорта устойчивыми парковыми розами, и высаживая розы так, чтобы над ними было удобно сделать единое укрытие. А также качественной подготовкой роз к зиме, то есть, опять же, внимательным уходом.

Значительного внимания требуют чайно-гибридные сорта — они подвержены множеству заболеваний и не всегда успешно переносят нашу зиму. Но прихотливыми чайно-гибридными сортами ассортимент розария не ограничивается. Есть целый ряд видов, уход за которыми совсем не сложен.

Именно по отношению к розам особенно верна рекомендация: изучайте инструкции производителей, описания сортов, книги и форумы. Благодаря гигантскому разнообразию видов и сортов роз инструкции по их выбору и выращиванию различаются кардинально. Добавьте сюда региональные особенности — и привести все к общему знаменателю становится просто невозможно. Тем более — действовать по какой-то усредненной схеме.