"Маржела: своими словами" (Martin Margiela: In His Own Words)
Мартин (Мартан) Маржела — дизайнер-авангардист бельгийского происхождения, которого иногда называют кутюрье Бэнкси, потому что он никогда публично не показывает свое лицо фотографам. Но, может быть, правильнее сказать, что он Терренс Малик от моды, потому что на самом деле существует одна или две его фотографии в интернете. В этом документальном фильме он снова не показывает свое лицо. Видны только его руки - аристократичные и терпеливые. В детстве Маржела шил одежду для своей куклы Барби по эскизам Пьера Кардена. Он сохранил их, свои альбомы для рисования, а также фальшивый пропуск, который сделал из крышки для йогурта, чтобы проникнуть на один из показов Жана Поля Готье в 80-х. Таким было счастливое детство модельера, вспоминая о котором, Маржела всегда отдает дань уважения своей бабушке.
Во взрослой жизни Мартин имеет десятки тысяч преданных поклонников, благодаря поистине театральными представлениями в Париже. На одном таком показе были представлены модели в вуалях и масках, что, очевидно, намекало на анонимность самого Маржелы. На другом - он использовал цветной лед, который таял прямо на подиуме. А в 2008 году он усугубил свою загадочную репутацию, оставив бизнес сразу после своего пятидесятилетия и погрузившись в созерцательную жизнь: "Я рисую, я занимаюсь скульптурой, много творческого самовыражения".
По общему мнению, Маржела, по-видимому, накопил достаточное личное состояние, чтобы отказаться от своей профессии, хотя неясно, собирается ли он показывать кому-либо свои картины и скульптуры. К тому же, в то время наметились проблемы с инвесторами.
"Мы до сих пор не видим лица Маржелы; вместо этого мы наблюдаем за его руками (приятно неухоженными, умелыми руками), когда они возятся со швом или рисуют блестки на манекене. И мы слышим его голос, мягкий, криповый и нерешительный, рассказывающий историю его ранних лет и его творческого развития, изящно перемежающийся анимированными версиями его скетчей, отрывками из шоу и восхищенным греческим хором интервьюируемых, включая вышеупомянутого Готье вместе с помощниками, комментаторами, модными журналистами и историками. Иногда это дает приятное ощущение, что мы находимся внутри его головы, блуждаем в его собственных воспоминаниях и мотивах и смотрим его глазами, хотя и стараемся не проходить мимо каких-либо зеркал". (Джессика Кьянг, Variety)
"Жан Поль Готье, с любовью" (Jean Paul Gaultier: Freak and Chic)
Жан-Поль Готье известен как несносное дитя французской моды. На своем первом шоу в 1976 году он соединил высокий стиль с панковским духом. Бунтарская натура сопровождала всю его карьеру, и часть этого духа передана в этом документальном фильме режиссером Янном Л'Энорэ.
Режиссер снимал Готье в течение полугода, пока проект реализовывался от концепции до дизайна. Так создавалось шоу Freak and Chic, которое не соответствует никаким стандартам подиума. Музыка и танцы в нем черпают вдохновение из разных стилей: рок, кабаре, стриптиз, бурлеск. Готье не использовал в своем шоу традиционных моделей, отдав предпочтение танцорам. Он также опирался на различные аспекты поп-культуры. Вечер стал данью уважения истории Готье, начиная с его детства, когда он рисовал танцовщиц в школе, и заканчивая его любовными отношениями с покойным партнером Фрэнсисом Менюжем.
Как зрители, возможно, знают, Готье создал знаменитый конический корсет Мадонны. Певица появляется в его шоу вместе с Нилом Роджерсом, Катрин Денев и Марион Котийяр. Готье пренебрежительно относится к серьезным вещам, и такое отношение делает процесс создания haute couture намного веселее. Это означает, что на шоу вы можете увидеть танцующих медведей в лифчиках. Или женщину, исполняющую стриптиз, одетую в мужской костюм. Кроме того, модели носят юбки из травы, которые выглядят как трехмерные бананы. Фильм поражает теми вещами, которые происходят в голове великого кутюрье.
"... Одежда блестяще театральна, полна юмора, красивого пошива и чувственных фактур. Гениальность Готье зиждется на безумных сопоставлениях: корзины XVIII века и панк-бондаж, мексиканские маски lucha libre с перьями танцовщиц, смокинг, превращенный в тогу, или костюм из полукожи-полупачки. Жесткое и мягкое, сексуальное и глупое; Готье подчеркивает нелепость всего этого и в то же время смертельно серьезно относится к своей одежде. Чем более возмутительно творческим он становится (...), тем лучше". (Линдси Уиншип, The Guardian)
"Дом Пьера Кардена" (House of Cardin)
Документальный фильм П. Дэвида Эберсоула и Тодда Хьюза рассказывает о легендарном Пьере Кардене, который умер в 98-летнем возрасте в декабре 2020 года, но при этом усердно работал до самого конца своей жизни. Фильм застает мэтра еще живым, и он мечтательно говорит в камеру: "Я работаю, потому что это единственная причина быть счастливым в жизни".
Французский дизайнер итальянского происхождения начал свою карьеру в 1945 году в Париже, куда он направился почти сразу после Дня Победы, следуя инструкциям экстрасенса. Его первой работой в сфере моды была в доме Paquin, где он помогал создавать бессмертные костюмы для оперы Жана Кокто "Красавица и чудовище". Поработав с Пакуином, Скиапарелли и Диором, Карден в 1950 году открыл собственный дом моды, где впоследствии стал наставником Жана-Поля Готье (который появляется в документальном фильме вместе с Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Дионн Уорвик и другими). В последующие десятилетия его видение моды способствовало преобразованиям в индустрии — он опередил свое время в использовании чернокожих моделей, подходе к мужской одежде, внедрении готовой одежды, дизайнерском оформлении очков, использовании логотипов и глобального взгляда на отрасль.
Какими бы разными ни были говорящие головы в фильме, все они согласны с тем, что Карден - современный провидец. Сама работа доказывает это: кадры в его мастерской и музее, а также архивные кадры с показов мод полны надежды на будущее, даже когда им уже полвека. Сам дизайнер тоже воплощает свою историю в жизнь, приближаясь к своему столетию с большой энергией и юмором: "Я был довольно симпатичным молодым человеком, поэтому все хотели переспать со мной", — смеется он. Это были дни, проведенные с Кокто, Жаном Маре, Пьером Паоло Пазолини и Лукино Висконти.
"Назвать фильм агиографией было бы слишком резко. Это и акт любви, и дань уважения, и чрезвычайно занимательный кусочек социальной истории". (Сандра Холл, Sydney Morning Herald)