В течение нескольких лет до того, как я сделал свой первый шаг в Доломиты, меня не покидала мысль о путешествии в горах в поисках отдыха от привычной работы и домашней рутины. Желание совместить это в одном приключении не покидало меня до лета 2021 года, когда все условия позволили не только помечтать об этом, но и сделать.
Начав планировать, мы изучили несколько заманчивых и впечатляющих европейских туристических маршрутов. Судя по мнениям, опубликованным в интернете, одним из самых обсуждаемых является Альта Виа 1 — горный маршрут в северной Италии, проходящий через Доломитовые Альпы от озера Брейес до отдаленной автобусной остановки примерно в 120 километрах к югу. В Доломитовых Альпах существует несколько маршрутов Альта Виа. Первый — самый старый, самый простой и наиболее подходящий для неопытных любителей пеших прогулок. Как раз то, что нужно новичкам вроде нас.
Альта Виа 1 состоит из 11 этапов. Это примерно соответствует дням, проведенным в пути, если не торопиться. В 2021 году у нас не было столько времени. Поэтому мы планировали пройти только первые четыре этапа. У меня был опыт длительных походов только на одну ночь, в летнюю жару в безопасной латвийской сельской местности. Одна из первых вещей, которые стали понятны на Альта Виа — это то, что если что-то пойдет не так, вы не можете рассчитывать на большое количество населенных пунктов. Придется полагаться на горную спасательную службу.
Приближалась запланированная дата начала приключения, и мне надо было срочно достать нужное снаряжение и изучить особенности, рекомендации и предупреждения, касающиеся Доломитовых Альп. Вот тут-то и пригодилась информация из интернета и путеводитель в книжном формате. Следующая проблема заключалась в том, что Альта Виа 1 проходима с двух сторон. Самое популярное направление — с севера на юг. Озеро Брайес выглядело идеальным местом для старта.
Финиш был запланирован на горном перевале Пассо Джау. На всем протяжении Альта Виа это одно из немногих мест, где можно сесть на автобус и спуститься с горы к железной дороге.
По фотографиям и описаниям в интернете было понятно, что знаменитое озеро Брайес — одно из самых живописных мест на северной оконечности Италии, а возможно, и во всей Италии. Увидеть его своими глазами — совсем другое дело. Из-за проблем с логистикой мы приехали туда не утром, как планировали, а только во второй половине дня. Первый день прогулки был самым коротким по времени из всех запланированных, так что причин для беспокойства (поначалу) не было. Когда с автобусной остановки, расположенной в нескольких сотнях метров от нас, сквозь деревья открылся вид на сине-зеленую поверхность Брайес и окружающие его лесистые горы, стало ясно, что придется немного подождать. Наша небольшая прогулка превратилась в полный круг вокруг озера.
После прогулки пришлось быстро вернуться на противоположный берег озера, где, петляя между двумя горными хребтами, началось настоящее приключение на Альта Виа.
К вечеру нам нужно было найти место для лагеря. Мы направились к стартовой линии Альта Виа — россыпи белых камней на краю озера. Здесь начинался подъем в несколько сотен метров. Каменистая поверхность и крутой рельеф с самого начала указывали на то, что здесь будет сложно поставить палатку. Я шел быстрее, зная, что до темноты я должен найти более мягкий и ровный участок земли, где можно будет вбить колья для палатки. Мы поднимались все выше и выше, удаляясь от озера. Тем временем солнце садилось все ниже. Тропа постепенно превратилась в густые заросли карликовых сосен. Гористая местность и скалы разных размеров и форм означали, что не было никакой видимости и представления о том, что находится за каждым поворотом. Невозможно было предположить, как скоро появится подходящее место для ночлега. После часа подъема солнце уже давно скрылось за горами. Для таких любителей, как мы, подъем грозил стать экстремальным. Как раз в это время мы достигли более лесистой местности, где появилась мшистая поверхность. Мы быстро начали искать максимально горизонтальную поверхность. Мы поставили палатку на самом ровном месте, которое смогли найти. Поначалу уклон казался небольшим. Но ночью он оказался достаточным для того, чтобы я соскользнул к краю палатки вместе со спальным мешком. Так и прошла ночь — время от времени я просыпался, чтобы переползти в нормальное положение.
После бессонной ночи отек на моем лице быстро прошел. Мы легко позавтракали, упаковали вещи и собрали весь мелкий мусор. Дикость, красота и необузданность природы — вот основные причины, по которым стоит посетить такие уголки мира. На этом маршруте во время похода почти не было мусора.
Наверное, каждый замечал на фотографиях и видео или видел сам, что в горах есть определенная линия роста деревьев. Это линия, выше которой деревья не растут. В Доломитовых Альпах эта линия находится на высоте от 1800 до 2200 метров над уровнем моря. Через несколько десятков минут ходьбы от лесистого места ночевки деревья закончились. Над этой линией деревьев стали вырисовываться настоящие вершины Доломитовых Альп.
Следующей остановкой стало первое в этом путешествии рифуджио — домик в горах, типичный для Доломитовых Альп и подобных им мест. Предварительно собранная информация показала, что эти горные хижины пользуются большим спросом в туристический сезон и имеют весьма ограниченную вместимость. Вдоль Альта Виа нет магазинов, чтобы пополнить запасы еды и напитков. Поэтому нам, как горным дилетантам, было невозможно идти в поход без таких остановок. Эти домики похожи на оазисы цивилизации в горах, где можно поесть, помыться и при необходимости переночевать. Большинство из них было построено альпинистами в XIX веке, еще до появления маршрутов Альта Виа. Сегодня дома оснащены канализацией и модернизированы. Если забронировать номер заранее, то в некоторых из них можно снять отдельную комнату. Однако в большинстве случаев размещение происходит по принципу хостела, когда несколько человек живут в одной комнате с двухъярусными кроватями. В нашем случае мы три ночи провели в таких домиках, а еще три — в палатке.
После обеда в горном домике в Бьелле под ногами наконец-то начало появляться что-то горизонтальное. А с неба начало капать. Никаких искусственных или естественных укрытий поблизости уже не было видно, и мы поспешно надели свои дождевые плащи. Вскоре мы убедились, что если начинает хоть немного накрапывать, то раздумывать не стоит, нужно немедленно переодеться и надеть на сумку непромокаемый чехол! Если долго смотреть на небо, чтобы понять, действительно ли стоит переодеваться, можно промокнуть до трусов.
Так, во второй половине первого дня мы пробирались по сырой земле с одеждой, промокшей под ливнем. Цель дня и место ночлега не были определены. Было ясно лишь то, что нам осталось пройти несколько часов, чтобы уложиться в график. На следующий день мы планировали остановиться в домике в горах, но из-за дождей все пошло наперекосяк. Под дождем мы доставали телефоны только тогда, когда на развилке сомневались в правильном направлении. На одной из таких развилок мы незапланированно свернули на альтернативный маршрут, который ведет мимо горного дома Фодара Ведла. Территория с прилегающими к ней зданиями напоминала небольшой уютный музей природы посреди живописной глуши.
Мы зашли туда на ужин и остались на ночь. В доме была последняя свободная (двухместная!) комната, и оказалось, что моя сумка не была полностью защищена чехлом от дождя. Там были промокшие вещи, которые не высохли бы за ночь под открытым небом. Путаница с маршрутом оказалась лучшим сценарием, чтобы комфортно продолжить путь утром.
Третий день начался в приподнятом настроении. Ночь прошла в незапланированно комфортных условиях, виды были сказочные, погода отличная и, судя по рельефу на карте, следующий отрезок пути будет в основном либо спуском, либо более-менее горизонтальным. План на день: поход, спуск в долину Маребе, остановка в горном доме Педеру, ужин в одном из горных домов, поиск места для кемпинга и ночлег. По мере реализации этого плана на дороге постепенно стали появляться другие пешеходы, идущие по тому же маршруту примерно в том же темпе. Мы остановились подкрепиться в рифуджио Фанес.
Здесь, на террасе, среди прочих путешественников я заметил четверых молодых людей, с которыми познакомился в доме Фодара Ведла утром. За другим столом сидела еще одна компания, которую я видел несколькими часами ранее. Американка, с которой я еще несколько раз пересекусь в ближайшие дни, попросила сфотографировать ее. Видя на своем пути людей, которых я уже встречал, я почувствовал единение.
Любуясь Доломитами, мы подошли к Мальга-ди-Гран-Фанес. Здесь мы планировали поужинать. В течение дня мы сжигали калории, но ничего толкового не ели. Я уже начал потирать руки от мысли, что скоро как следует поем. Но... заведение было закрыто. В сумках еще оставались протеиновые батончики и орехи. А вот вода была на исходе. Чуть дальше на пути попалась одна из редких рек Доломитовых Альп. Таблетки для очистки воды, которые я взял с собой, оправдали себя. Вскоре мы нашли идеальное место для кемпинга.
В первую же ночь в палатке я заметил совершенно необычное для моего слуха, возможно, даже беспрецедентное явление — абсолютную тишину. Никаких звуков людей, поселений или цивилизации. Даже щебетание птиц почему-то не было слышно в округе. Полная, абсолютная, сюрреалистическая тишина, чистое, звездное небо и прохладный воздух... Покой.
Четвертый день также начался с фантастической погоды и настроения. Мы обошлись орехами и еще одним протеиновым батончиком, пили очищенную горную воду, и мой желудок перестал возмущаться по поводу отсутствия нормальной еды. Благодаря хорошей горной акустике рано утром за холмами чуть дальше были слышны голоса проходящих мимо туристов. Это послужило толчком к тому, чтобы свернуть палатку и двинуться в путь. В природе это было видно не сразу, но по картам и путеводителю было понятно, что в этот день нас ждет особенно крутой и долгий подъем. Это был подъем на перевал Форчелла-дель-Лаго (2484 метра над уровнем моря), крутой спуск к озеру Лагацуой (2180 метров над уровнем моря), а затем еще более крутой подъем к рифуджио Лагацуой (2800 метров над уровнем моря). Мы с самого начала знали, что это будет самая высокая точка путешествия. Мы должны были увидеть вершину! Мы также поняли, что ставить палатку (как мы) на скале Лагазуой — не вариант.
Оставалось три варианта:
преодолеть холм за день;
обойти всю гору более простым, но длинным путем;
подняться на вершину и переночевать в горном домике.
Поскольку на горе Лагацуой есть туннели, прорубленные во время Первой мировой войны, через которые можно продолжить путь, единственным вариантом было переночевать на вершине, чтобы утром пробраться в пещеры. Поэтому мы направились в ту сторону через впечатляющий горный перевал с сине-зеленым глазом озера посередине.
Последний отрезок пути до предполагаемого места ночлега оказался очень сложным физическим и психологическим испытанием. В сочетании с общей усталостью и вынужденной диетой после завтрака предыдущего дня, темп ходьбы замедлился из-за дождя, который сделал крутую и каменистую тропу скользкой. Где-то вдалеке виднелся домик на горе. Однако сколько бы часов ни прошло, он словно не приближался. Мысль о сытном ужине и мягком месте для сна заставляла меня двигаться вперед. Последний склон, по которому предстояло подняться, был скалистый, глинистый, мокрый от дождя, он отличался от того, который мы только что одолели. Мы прокладывали путь вверх по бесконечной зигзагообразной тропе в медленном, экономящем силы темпе. К тому времени, когда мы добрались до горного дома Лагацуой, мы израсходовали почти все свои запасы самовнушения. Но, как вскоре выяснилось — не в первый и не в последний раз в Доломитовых Альпах — даже самые трудные испытания, в конце концов, окупаются.
На финише четвертого дня погодные условия не позволили нам в полной мере понять, на какую вершину мы взошли. Оглянувшись на ближайшие края скал, мы не смогли ничего разглядеть сквозь дымку дождя и облаков. Мы лишь понимали, что находимся очень высоко. Утром пятого дня при ясном небе я был уверен, что вчерашние мучения того стоили. Мы проснулись в горном домике на высоте 2752 метра. Но совсем рядом с ним находится пик Лагацуой. Возможность подняться туда нельзя было упустить. Мы оставили завтрак на потом и по широкой, идеально проложенной тропе поднялись на вершину. Теперь мы достигли самой высокой точки маршрута — 2835 метров над уровнем моря. С такими видами можно было провести целый день. Вчерашние трудности превратились в сегодняшнее удовлетворение.
Однако график не позволял нам задерживаться слишком долго. С солнечных высот Лагацуой нам предстояла следующая часть пути — спуск по темным туннелям. Стоит отметить, что вершина Лагацуой — это историческое место, популярное среди путешественников и туристов. Зимой здесь также работает горнолыжный курорт. Отсюда был хорошо виден маршрут на ближайшие несколько часов.
Далеко внизу возвышался Фальцарего — самая крупная точка цивилизации с начала похода. С приличной дорогой, движением, несколькими магазинами, закусочными и прочей инфраструктурой, подобающей переполненной туристами горной деревне. Однако для нас в тот момент важнее была канатная дорога, которая вела от горного домика к самому Фальцарего. Здесь за небольшую плату мы отдали рюкзаки для спуска вниз. За предыдущий день было пройдено более 900 метров подъема. Здесь нам предстояло спуститься почти на 700 метров без рюкзаков. Нам не терпелось увидеть горные туннели.
По пути с холма Лагацуой то и дело попадались высеченные в скалах "окна" или даже "террасы".
Маршрут шел и в других направлениях, поскольку проход разветвлялся на тропинки, идущие вдоль внешнего края скал. Эти туннели и тропинки со временем были восстановлены добровольцами. Возможно, это одна из причин, по которой вы можете бесплатно попасть в этот музей под открытым небом. Недостатка в других альпинистах не было. Без остановок и перерывов на фотосъемку, вероятно, можно было спуститься вниз примерно за час. Подъем наверх занял бы более трех часов.
Спустившись на станцию канатной дороги Фальцарего, мы забрали вещи и попрощались с впечатляющим Лагацуой. В условиях ограниченной цивилизации мы посетили магазин и впервые с начала похода поели в кафе. Нельзя сказать, что мы сильно скучали по этим благам цивилизации. Но было приятно находиться в обществе, зная, что через несколько километров мы снова окажемся в дикой природе.
Следующим местом ночлега стал горный домик Лагацуой. Последний отрезок дня проходил по тропе, с одной стороны которой возвышалась гора Аверау, а с другой — сказочная долина. Сначала я все еще пытался запечатлеть долину на фотографиях: "выставку" скальных образований, созданных природой, извилистые дороги и тропинки, редкие здания, горные пласты, виднеющиеся внизу, долины между ними и вершины, уходящие к горизонту.
Я пришел к выводу, что невозможно запечатлеть все это на камеру так, как это выглядит в реальной жизни. Слишком величественно. Фотографирование стало ненужной тратой времени. Нужно было просто сесть, отдохнуть и наблюдать за природой.
Шестой и последний день похода начался в горном домике Аверау. Это была еще одна отличная остановка с хорошей едой и удобными кроватями. План на этот день состоял в том, чтобы спуститься вниз. Близилось время, когда мы должны были сойти с трассы Альта Виа 1 и направиться к запланированному финишу в Кортина д'Ампеццо. Изначально мы планировали закончить прогулку на горном перевале Пассо Джау. Оттуда общественным транспортом до Кортина-д'Ампеццо и после на автобусе до Венеции. Чтобы не усложнять логистику, мы выбрали автовокзал Кортины в качестве конечного пункта шестидневной прогулки.
Первая достопримечательность последнего дня, известная во всех Доломитовых Альпах, была совсем рядом с горным домом Аверау — Cinque Torri, или Пять башен.
После них, чем дальше мы спускались к Кортине, тем более лесистыми становились окрестности. На участках, богатых зеленью, природа была неотличима от самых холмистых и скалистых лесных троп Латвии. Но стоило только поднять глаза выше, посмотреть дальше — и горные вершины ставили все на свои места.
По мере уменьшения высоты над уровнем моря возрастало присутствие цивилизации. Дороги, движение, шум, люди, здания, стройки... Больше всего за последние несколько дней все это напоминало мне о том, что это приключение подходит к концу. Когда мы вошли на окраину города, чувство было двояким. С одной стороны, радость от того, что скоро наступит комфорт цивилизации и физический отдых. С другой стороны, чувство, что этот небольшой отрезок времени за пределами повседневной рутины комфорта закончился.
