Разумеется, лопату из рук выбили и хорошенько избили. Западная Африка глазами латвийца

О своих путешествиях Максим может написать не одну книгу – мужчина проводит в путешествиях по миру последние 10 лет. Это – его рассказ о поездке в Западную Африку:

Путешествуя сквозь дебри двух западно-африканских стран - Сиерра-Леоне и Либерии - постепенно забываешь обо всем, что напоминает знакомый вам мир западной цивилизации. Чем дальше от больших городов вы уходите, тем меньше привычных комфортных условий вы найдете. Мне пришлось забыть вкус европейской еды: на протяжении месяца рацион состоял из курицы, риса, яиц и кукурузы приготовленных на углях.

Общаясь с несколькими белыми путешественниками, которых можно встретить в пути, понимаешь, что каждый из них воспринимает своё путешествие в этих странах как суровое, даже жестокое испытание: представьте себе настолько голодных москитов, что спрей от них не помогает вообще, в некоторые дни количество укусов переваливало за сотню, а спать под москитной сеткой невозможно.

Можно остаться в палатке на улице, но ночью из леса выходят животные: буйволы и дикие кабаны. В некоторых районах есть и львы, и находиться на улице ночью опасно, но иногда казалось, что я бы предпочёл их компанию террариуму, который царил в хижинах. Впрочем, после нескольких недель путешествия в таких условиях смиряешься, но не с чуждой враждебной средой, а с тем, что ее приходится терпеть.

Организм здесь работает на пределе, семичасовые переходы в предгорьях гималайских гор кажутся безобидной прогулкой в парке по сравнению с днем проведенным в джунглях. Важно сохранять бодрость духа, потому что очень скоро силы начнут покидать вас и под конец вы будете идти на силе воли и характере. Впрочем надолго их все равно не хватит и вы просто потеряете сознание, но потом снова встанете, придете в себя и пойдете дальше.

Не подумайте, что автор специально искал мазохистских приключений. Просто это такое место, сквозь которое лежит путь к неизведанным уголкам этого мира, через нетронутые человеком джунгли, где можно увидеть первозданную природу. Мест, оставшихся нетронутыми человеком, на земле можно сосчитать по пальцам и, оказавшись в таком месте, вы сразу это поймёте.

Не смотря на всю экзотичность окружения, здесь нет постоянных эпидемий каких-то болезней. Действительно, в 2016 году в Сиерра-Леоне была вспышка Эболы, унесшая тысячи жизней, но ее довольно быстро локализовали. На данный момент, если не повезёт, можно подхватить лишь малярию или сильную кишечную инфекцию. Конечно есть сильные превентивные лекарства, но все они со своими побочными эффектами: некоторые вызывают кошмары, некоторые нарушают режим сна настолько, что вы просыпаетесь строго каждые 3 часа. Я не принимал никаких лекарств на протяжении всего путешествия, уповая на собствнные силы и надеясь на удачу.

Находясь в Африке в сезон дождей на путь длиной в 100 км можно потратить 10 часов. Дело в том, что дороги здесь превращаются в бесконечную грязь и огромные лужи (иногда метр глубиной) и проехать или обойти их нет никакой возможности - вокруг либо болота либо непроходимые джунгли. Тогда на помощь приходят местные: жители с нескольких деревень объединяют усилия и пытаются осушить эти небольшие озёрца, требуя плату около 1 евро с каждого проезжающего.

Путешествие скрашивала симпатия местных жителей, в особенности детей. В каждой маленкой деревне мне махали руками и бежали в догонку - белый человек в этих краях большая редкость. Иногда мы вместе фотографировались и я раздавал все конфеты и еду что у меня были.

Когда, наконец, выбираешься из джунглей а большой город, то кажется невероятным, что можно просто так сидеть в ресторане за бутылкой вина - вы как будто заново учитесь жить в цивилизованном мире.

На поверхности вы увидите довольно обычную картину для более развитых стран Африки. В городе жизнь идёт своим чередом, но если внимательно присмотрется, то видно, что экономика сосредоточена в руках выходцев из Ливана и Индии, открывающих привычные для нашего глаза супермаркеты, на пороге которых местные жители продают выращенные в деревнях овощи.

Туристов здесь практически нет, отели ориентированы на бизнесменов и приличный отель будет стоить от 100 евро. Хотя в городе есть заведения с надписью "гостевой дом", но, зайдя туда, обнаруживаешь бордель с ценой 7 евро за ночь, который полон обитателями, соответствующими этому месту.

Во время прогулок по Монровии, столице Либерии, я неожиданно наткнулся на здание настолько выделяющееся из окружающей среды, что ему больше походило находятся где-нибудь в Риме. Это была смесь греческого храма и американского капитолия с непонятными символами и надписями на английском языке, и это на фоне неприметных двухэтажных зданий, из которых в основном состоит столица.

Как оказалось, это был храм масонов. Моему любопытству не было предела, но охрана на входе отказалась меня пускать. Впрочем, после десяти минут уговоров меня пустили на территорию комплекса, в одно из меньших зданий, где находился один из членов общества. Мы довольно долго с ним разговаривали и в конце я спросил - как же стать масоном? Мне сказали: главное, нужно быть хорошим человеком; вас должен рекомендовать кто-то из масонов и оплатить вступительный взнос 1500 долларов.

Но до сих пор предводителей этих сообществ боятся, веря в их сверхъестественные силы. 80 лет назад те, кто пытался противостоять власти вождей, умирали от отравления. Власть и авторитет предводителей лесных братств были настолько большими, что они могли даже начать войну между племенами. Они похожи на жрецов, но их часто называют дьяволами. Впрочем, в своём церемониальном облачении на дьяволов они похожи не больше чем на священников, лучше с ними не связываться, восприятие реальности у них сильно отличается от христианского человека.

Даже сейчас, сравнивая книги начала 20 века о регионе с моим путешествием, замечаешь, насколько мало все изменилось: как начальник иммиграционного управления вымогал деньги тогда, так он требует их и сейчас; как местное население жило на доллар в день 100 лет назад, так оно живет и сейчас. В деревнях вы ночуете в компании десятка разновидностей насекомых, детей вечером не выпускают из дома из-за опасных животных в лесу, воду приносят из рек, разновидность еды ограничивается тремя блюдами. Деревнями, как и сотни лет назад руководят старейшины, а белый человек здесь по-прежнему в диковинку.