О Аргентина, одесский край!
— В марте я сел в Риге на самолет и с пересадкой во Франкфурте долетел до Буэнос–Айреса, — рассказывает Юрий Мартинен. — Первое, что я там почувствовал, была жара, ведь в Риге температура стояла –15, а в Аргентине столбик термометра замер на отметке +30. Я очень обрадовался солнышку, несмотря на то, что по дороге из аэропорта в Буэнос–Айрес — 30 километров — основательно обгорел. Ласкало глаз буквально все — зеленая трава, прекрасные цветы, пальмы. После нашей–то прибалтийской серости… Даже сильный ливень, который как начался, так же неожиданно и закончился, не промочил мои впечатления.
На въезде в Буэнос–Айрес Юрий Мартинен умудрился, как это всегда бывает с велопутешественниками в новых для них странах, завязнуть в безумном потоке автотранспорта. Благо полицейский, узнав, что Юрий только лишь прибыл в Аргентину из неизвестной Риги, остановил специально все движение и сам перевел гостя страны на небольшую дорожку, ведущую в город.
— В Буэнос–Айресе я устроился пожить пару недель у одних знакомых "по линии Вовния" (кстати, многие люди эмигрировали в Аргентину с Украины в начале 90–х). Эти люди помогли мне расслабиться в прекрасном городе, который стоил того, чтобы не торопиться, а посмотреть максимально все! Кстати, там живет много наших соотечественников по Советскому Союзу, они рады и счастливы. Буэнос–Айрес хотя и очень разный город, но имеет некий украинский, даже одесский колорит: узкие улочки, дворики, завешанные бельем…
Вслед за солнцем, идущим вспять
От Буэнос–Айреса Юрий поехал на юг до полуострова Бальдес, а потом ровно по горизонтали пересек Патагонию, где ветер всегда, по закону подлости, дул в лицо.
Одинокие дороги… Можно было часами ехать и не встретить ни одной машины. А кругом только степь, идеально плоская поверхность и, увы, никакого разнообразия. Мартинен догонял солнце, которое шло, в отличие от нашего полушария, в обратную сторону. В какой–то момент Юрий вдруг задумался, что на самом деле он едет вверх ногами, а далекая Рига на другом конце света рассматривает его пятки…
— Спрятаться там совершенно негде, и когда я разбивал палатку на ночь, чувствовал себя весьма неуютно, поскольку привык останавливаться в закрытых, защищенных от лишних глаз местах. А тут меня было видно от горизонта до горизонта, — вздыхает велосипедист. — По мере продвижения на запад усиливался и ветер. Наконец я был вынужден искать высохшие русла рек — прятаться на ночь от ветра. Кроме того, пришлось торопиться, ведь за мной гналась зима. И очень скоро уже надо было преодолевать снежные перевалы, поскольку двигался–то я наверх… Однажды в Аргентине, когда налетел шквальный ветер и началась непогода, я постучал в двери деревенского дома и попросил убежища на ночь. Так аргентинская семья и накормила меня, и весь вечер общалась, а потом вообще называла меня сыном и предлагала остаться у них жить насовсем: мол, неподалеку строится дом, ты его закончишь — и будь с нами!
После известного горнолыжного курорта Сан–Карлос де Барилоче Юрий Мартинен пересек границу в сторону Чили и доехал до Сантьяго, оттуда развернулся и притормозил в Мендосе. Путешествие приятно скрасили великолепные мендосийские вина (они и в Риге продаются, правда, втридорога и в меньшем изобилии), прогулки по огромным виноградникам, старинным погребам и дегустационным комнатам. Этот край идеально подходит для виноделия, поскольку ночью с самой высокой в Южной Америке горы Акантагуа дует ледяной ветер и способствует формированию в сочных ягодах ценных сахаров.
Почему бы не организовать революцию?
— Дороги в Аргентине и Чили были очень хорошие, однако по мере продвижения к Боливии они стали напоминать стиральную доску, покрытую вдобавок крупными камнями! А у меня еще сиденье узкое… Плюс сильная пыль, которая всегда летела в лицо. Это еще не все! Знакомые предупредили, что в тех краях ездят разные лихие люди, перегоняющие из Чили контрабанду… Но плохих людей я не встретил, а попадались только хорошие, к примеру, индейцы — при первом знакомстве довольно хмурые, но на самом деле душевные! И праздников в тех краях много. Хотя их все равно не хватает, поэтому люди сами себе устраивают выходные дни, к примеру, организуют революции. Вот в Боливии во время моего пребывания в небольшом городке случился очередной переворот (во время массовых празднеств и попоек обычно под шумок скидывается очередное правительство). Чего хотели бунтари, я не знаю, но их лозунг был "Всех долой!". Че Гевара удивился бы… В Боливии я снимал комнатку в одной доброй семье, которая брала с меня меньше доллара в сутки. Боливия очень "лимонадная" страна! Правда, уровень жизни там сравним с Киргизией (где я бывал в прошлом, проходил горные маршруты), местные в большинстве своем весьма бедные, — говорит Юрий.
После короткого отдыха вновь пора было в путь. Ехать приходилось по горной местности на высоте до 4500 метров, которая сперва давалась крайне тяжело. Да и ночи там пробирают тебя до костей холодом: практически нет осадков, всегда ясное небо, а температура опускалась до –20.
На плато Наска улетаешь к звездам
В Перу, в районе городка Мачу–Пикчу (древний покинутый город инков, святилище на вершине горы, открытое в 1911 году исследователем Хайрамом Бингамом), дорога пролегала через предгорья Анд и джунгли, где сверху свисали бананы, радовали глаз мандарины и апельсины. И вот наконец наш велосипедист спустился к легендарной пустыне Наска, где, сняв за более чем символическую плату "Сесну", он летал над знаменитыми знаками муравья, паука и птицы.
— Ощущения у меня, кажется, были те же, что и у людей, непонятно как начертивших загадочные линии! — делится впечатлениями Юрий. — Эти линии — снятый верхний слой пустынного грунта, который в тех краях не засыпается, но со временем ветер их, наоборот, углубляет и расширяет… Видел в ямах мумии древних людей с зашитыми ртами и вытянутыми черепами. Их оставляют гробокопатели–мародеры, до сих пор ищущие сокровища. А поскольку климат там такой, что ткани умершего со временем на открытом воздухе становятся еще более долговечными, покойнички сохранились просто великолепно…
Вообще непонятно, почему люди пришли жить в пустыню, для этого совершенно неприспособленную. К примеру, чтобы доставить воду, с гор тянули 100–километровые водопроводы из камня. Они до сих пор функционируют, а вода, стекающая по булыжным желобам, всегда прохладная… На плато Наска ты ощущаешь, будто Земля — это космический дом, некий межгалактический корабль, несущийся по просторам Вселенной. И звезды там ярчайшие, за ними можно понаблюдать в местной обсерватории, — с блеском во взгляде говорит Мартинен.
Но вот Наска уже позади, равно как и столица Перу Лима. Впереди — Эквадор. Как только Юрий пересек перуанско–эквадорскую пустыню, сразу же изменился рельеф местности. Километров 500 сплошного серпантина! Подъемы и спуски тянулись на 20–30 километров.
Загипнотизируй каймана
— Александра Вовния я встретил в Кито — столице Эквадора. Живет он хорошо, пытается организовать туристический бизнес вместе с эмигрантами из России и передает "Вести Сегодня" пламенный привет. Он предложил мне пожить какое–то время в джунглях — в деревушке у местных индейцев кичуа — очень древнего народа, ведущего начало от племен инков. А однажды ночью мы все дружно отправились на долбленке на каймановую охоту (кайман — такой длинноносый здоровенный крокодил. — И. М.).
Все вокруг было покрыто мерцающим от звездной пыли покрывалом. Это светлячки сидели по берегам! Каждый неосторожный гребок весла поднимал в воздух стайки небольших блестящих пираний, которые падали в каноэ… Меня предупредили: как только увидишь каймана, надо все время светить ему фонариком четко в глаз, тогда он сидит, точно загипнотизированный, и может подпустить даже на расстояние метра. Правда, один крокодил, который лежал в воде под деревом с лианами, вдруг поднял высоко хвост и приготовился прыгнуть на нашу лодку. Мы вовремя ретировались!
Еще катался с Вовнием до колумбийской границы вдоль Тихого океана. Пустыня сменялась дождевыми лесами, где мы жили в заброшенных хижинах. А Тихий океан — это сила, которую чувствуешь уже километров за десять до него! Ощущаешь мощь каждой волны!.. Наркобаронов я не видел, хотя к тому времени, когда мы путешествовали, участились конфликты на границе Эквадора и Колумбии. Дело в том, что в Эквадор часто проникают боевики (типа чеченских) и похищают людей. Поэтому приграничные территории контролируют военные, проверяют документы, наблюдают за всем с вышек… Но так там все тихо, люди в деревнях не запирают двери, сидят себе в тени деревьев и потягивают из кокосов молочко…
И вот спустя полгода я вернулся в Ригу. На самом деле я до сих пор еще в Латинской Америке. Но… Сейчас уже планирую отправиться в путешествие (может, вело–, а может, на лошадях) по Монголии! — сообщил на прощание Юрий Мартинен.